Зачем вообще формировать перец? А можно без этого?

Можно, конечно, и без формирования. Но тогда будьте готовы к тому, что куст превратится в заросли, плоды будут мелкими, а созревать станут позже. Формирование нужно, чтобы:

   • Растение не тратило силы на лишнюю зелень, а направляло их на рост и созревание плодов.

   • Куст проветривался и освещался солнцем — это профилактика болезней.

   • Урожай был крупным и дружным.

   • За растением было удобно ухаживать и собирать плоды.

Формируют перец не всегда. Низкорослые (до 40-50 см) и карликовые сорта в формировании не нуждаются — они и так компактны. А вот среднерослые и высокорослые гиганты без нашей помощи превратятся в джунгли.

Этап 1. Главное правило: никакой спешки

Формирование перца — это не обрезка, а скорее прищипка. Мы не режем секатором, а аккуратно удаляем ногтями или маленькими ножницами лишние побеги. И здесь есть железное правило: первые бутоны не трогаем!

Первые 2-3 недели после высадки рассады растение должно укорениться и привыкнуть к новому месту. В это время мы ничего не делаем, только поливаем и любуемся. Когда куст пойдет в рост и на нем появится первый цветок в развилке — вот тогда и начинаем.

Этап 2. Схема формирования: пошагово

Всё формирование перца укладывается в несколько простых шагов. Запомните их, и вы будете профи.

Шаг 1. Удаляем коронный бутон.

Это самый важный и самый простой шаг. Когда перец вырастает до 15-20 см, на верхушке главного стебля появляется первый бутон. Его называют «коронным». Его нужно удалить безжалостно. Да, жалко, но это необходимо. Коронный бутон тормозит рост куста и забирает силы. Удалив его, мы даем команду: «Ветвись, расти вширь!».

Шаг 2. Формируем скелет куста (первые развилки).

После удаления коронного бутона растение начинает ветвиться. Обычно главный стебель делится на 2-3 мощных побега. Это и есть наш «скелет». Оставляем 2 самых сильных побега (можно 3, если куст очень мощный). Все остальные, более слабые, удаляем.

Шаг 3. Прищипка в каждой новой развилке.

Дальше происходит магия. Каждый из оставленных скелетных побегов тоже начнет ветвиться. В каждой новой развилке образуется бутон. Наша задача: оставить самый сильный побег (он будет продолжать расти), а второй, более слабый, прищипнуть над первым листом после бутона. Этот «пенек» с листом и бутоном даст дополнительный плод, но не будет оттягивать силы.

Шаг 4. Удаляем лишние пасынки и листья.

Регулярно, раз в неделю, осматривайте куст и удаляйте:

   • Все побеги, растущие внутрь куста.

   • Все побеги, растущие вниз.

   • Листья, которые касаются земли (они часто становятся источником болезней).

   • Пожелтевшие и больные листья.

Шаг 5. Прищипка верхушек (за месяц до конца сезона).

Примерно за месяц до предполагаемого окончания плодоношения (для теплиц — конец августа, для открытого грунта — середина августа) прищипните верхушки всех побегов. Это остановит рост и направит все силы на дозревание уже завязавшихся плодов. Новые цветы и завязи, которые появятся после этого, лучше тоже удалить — они всё равно не успеют вызреть.

Особенности для теплицы и открытого грунта

Универсальная схема — это база. Но есть и небольшие нюансы.

Для теплицы:

   • В теплице перец может расти выше и дольше, поэтому формирование здесь особенно важно.

   • Высокорослые сорта формируют строго в 2 стебля.

   • В теплице обязательно удаляют все листья и пасынки до первой развилки — там, где нет плодов, одна зелень.

Для открытого грунта:

   • В открытом грунте перец часто ниже ростом и меньше ветвится.

   • Можно оставлять 3-4 скелетных побега, особенно если сорт низкорослый.

   • В открытом грунте важно удалять нижние листья, чтобы они не касались земли после дождя — это профилактика фитофторы.

Главные ошибки начинающих

1. Формируют слишком рано. Не трогайте перец первые 2-3 недели после высадки. Пусть укоренится.

2. Формируют слишком поздно. Запущенный куст уже невозможно правильно сформировать — придется ломать через колено.

3. Удаляют слишком много. Жадность здесь не помощник. Удаляйте не больше трети листьев за раз, иначе растение испытает стресс.

4. Формируют в сырую погоду. Влажность способствует распространению инфекций. Работайте только в сухую погоду.

5. Не формируют вообще. А это уже не ошибка, а преступление против урожая.

Формирование перца — это не сложная наука, а набор простых и понятных действий. Удалите коронный бутон, оставьте 2-3 скелетных побега, в каждой развилке прищипните слабый побег, уберите лишние листья и за месяц до холодов прищипните верхушки. 

Лучшее время для формирования — утро солнечного дня. К вечеру ранки подсохнут, и риск заражения снизится.

Попробуйте один сезон сформировать перец по этой схеме, и вы сами удивитесь разнице. Куст станет компактным, урожай — крупным и дружным, а собирать плоды будет одно удовольствие. И соседи будут заглядывать через забор и спрашивать: «А что это за сорт такой урожайный?». А вы будете загадочно улыбаться и молчать. Пусть думают, что секрет в дорогих семенах. А мы-то знаем, что секрет в ваших золотых руках.